Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую особого улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только бедны медью, фосфором и калием, так что их также потребуется ежегодно вносить. Торфяникам также не повредит ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2-3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20—30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? То, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства стружка или хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и наберите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох-сфагнум Можно использовать и листья, если недалеко лиственный лес. Особенно хороши листья березы, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых, — из-за большого содержания в них дубильных веществ, угнетающих рост растений. И уж совершенно нельзя использовать листву городских или пригородных парков, поскольку это настоящее скопище ядовитых выбросов промышленных предприятий и автомобилей. В почву можно вносить и опилки, лучше перепревшие. Можно и не перепревшие, но в этом случае, как и при внесении свежих стружек или мха-сфагнума, необходимо эти стружки и опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 литров воды) или мочой, разведенной водой 1:2.
Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, являющегося хорошей пищей для почвенных микроорганизмов, которые после этого начинают бурно развиваться. Но кроме углерода этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве. Самая лучшая органика — это, конечно, листовой перегной, перепревшие компост и навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них грибов-вешенок.
Если в качестве органики вы используете торф, то обратите внимание на то, какой именно он у вас. Низинный торф имеет темно-коричневый цвет, он богат питательными веществами. Дело в том, что такой торф образуется с подпиткой воды снизу, из богатой минералами материнской породы, а потому и насыщен питательными веществами. Если растереть в ладонях влажный комочек низинного торфа, а затем отряхнуть руки, на ладонях останется жирный след.
Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и беден питательными веществами, поскольку он образуется в низинах, под которыми залегает глинистый слой, и снизу в него не проникает вода, насыщенная минеральными соединениями. Верховое болото образуется за счет дождевой воды, практически не содержащей питательных элементов. В основном его используют лишь для укрытия почвы сверху (для мульчирования). Если растереть в ладонях влажный комочек верхового торфа, а затем отряхнуть руки — они окажутся чистыми.
Перед внесением торфа в почву в качестве органики его обязательно надо выветривать. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он содержит избыток железа, приносящий растениям вред.
Перекопку почвы рекомендуется делать на глубину не более 10—12 см, а еще лучше заменить ее рыхлением на глубину 5—7 см (почва, в которой содержится не менее 4% гумуса, перекопки не требует). Если же требуется вносить в траншеи биотопливо, то почву, вынимаемую из траншей, не следует выбрасывать из них как попало, — надо аккуратно перекладывать ее, не переворачивая пласта.